Всем здрасте! Сорвалась задняя шпилька редуктора и на кочках или при определенной нагрузке кардан шоркает за стабилизатор. Восстанавливать резьбу в силуминовом корпусе не вижу смысла. Хочу отделить редуктор от двигателя.
Поделитесь опытом, как лучше это сделать. Денег на готовый комплект тратить не хочется, а возможность состряпать все эти кронштейны самому есть. Может у кого-нибудь чертежи имеются.
И стоит ли опускать редуктор ниже для небольшого выравнивания углов приводов (Нива лифтованная) или расположение редуктора лучше не менять?

Если есть возможность "стряпать", то стряпай сразу стальной корпус СтРПМ.

Игнат писал(а):

Если есть возможность "стряпать", то стряпай сразу стальной корпус СтРПМ.

+100500

Андрэ96
2 стандартные крышки стоят недорого. + нижняя крышка. Итого около 2 т.р.

Иван1985 писал(а):

2 стандартные крышки стоят недорого. + нижняя крышка. Итого около 2 т.р.

Ты имеешь ввиду алюминиевые от шнивы?
Игнат
хренов
Не хочу разбирать редуктор. Там хорошая пара стоит 4.3 всё прекрасно настроено, не гудит не шумит. Я как прошлым летом с этими гудящими редукторами горя хапнул - больше не хочу. Пусть ездит на сколько его хватит. А уже потом СРПМ поставлю...

Да, у меня шнивовские крышки стояли. Нижняя пластина была стальная. Держили неплохо. В итоге вырвало крепеж нижней пластины и редуктор словил клина:D

Иван1985 писал(а):

В итоге вырвало крепеж нижней пластины

В смысле оторвало пластину от стабилизатора? Там же вроде крепёжки такие же чем сам стабилизатор к кузову крепится - этож при какой нагрузке так оторвало? :shock:

Оторвало нижнюю пластину от корпуса редуктора:D так что боковые крышки можешь брать шнивовские- они достаточно прочные

замыленная тема, мильярд чертежей в инете, и мильярд горе опыта, с завода машина ездит и нормально, прежде чем вносить изменения в конструкцию, надо сесть и посчитать, ладно не инженерно, но примерные нагрузки. Но ведь сколько постов о том, что усиливая одно, рвется следующий узел по ответственности нагрузки, в итоге усиление узлов доходит до ценника тойоты хайлюкса в стоке, ну или уазке военном.
Вина отрыва переднего редуктора - не стандартный размер шин, колес, может мне повезло, но я 15 лет ездил на размерах не превышающих заводские, кама флейм максимум, вли 5, корд офф роад на соревнованиях меньще заводских по высоте, первые места занимал в стандарте. Не горжусь этим, но в передний редуктор не разу не лазил, кроме замены масла. Были и рывки под нормальный градус подъема и прыжки, все работало нормально. Вокруг знакомые на стоковых нивах обрастали лифтами подвесок, прочими доработками, в итоге попадали на приличные инвестиции, которые оправдывались лишь очень приличными инвестициями заменив привода родные на ауди А8, ставили тапки 33-35 и в спорте рвали всех если двигло не задыхалось от озер.

ilya
Ну я тоже аккуратно езжу. Моя машина очень много бездорожья повидала, но ни когда ни чего не рвалось, мосты не гнулись, привода не лопались. Всегда возвращался домой своим ходом.
Шпильку на редукторе соврало, потому что кто-то её плохо закрутил, не по резьбе или резьба на шпильке плохая была...
Я тоже не сторонник каких-нибудь сложных доработок и изменений, но отвязка редуктора уже предусмотрена заводом.
Вопрос тогда в том, если брать шнивовские кронштейны, то подойдут ли они на наш редуктор по отверстиям, по шпилькам, по длине шпилек?
Надёжность такого нововведения - вопрос спорный. Читал, что у одних отрывает, у других ходит нормально. Возможно, что у меня отрывать не будет - как ездить.
Повторюсь, не хотел покупать эти все крышки в магазине, тем более что очень вероятно купить г..но из говносплава, а сделать их из стали по конструкции аналогичные например заводским.
В тырнете действительно много вариантов, но хотелось бы совета у того, кто отвязал родной РПМ на своей машине, и благополучно ездит с таким тюнингом уже какое-то время. Как это сделать, что бы было максимально просто и надёжно?

Андрэ96 писал(а):

ак это сделать, что бы было максимально просто и надёжно?

только сразу ставить стальной мост..
потому как уже сказали, что нижняя железная крышка очень неплохо вырывается из моста..
а если ставить люминь на низ, то их надо сразу на одну поездку две-три штуки брать..
да и были случаи при железной крышке увидеть снизу разорванный пополам люминиевый корпус моста..

зачем топтаться по граблям?

То есть нормальной альтернативы для нижней крышки крепящейся к стабу нет!

Kонстантин писал(а):

да и были случаи при железной крышке увидеть снизу разорванный пополам люминиевый корпус моста..

Ога, при чем на не отвязанном редукторе :D Илья Мегавольт подтвердит. А всего то ... 29 тапки и минимальный лифт.
Хвостовик моста держится только благодаря крышке, при чем люминивой.

хренов писал(а):

при чем на не отвязанном редукторе

Выходит, что редуктор ломает не по причине его отвязки?

Андрэ96
Отвязывай и не парься.
В городе куча шнив ездит со стоковым крепежем, и вроде не видел поголовного разваливания редукторов :D

Иван1985 писал(а):

В городе куча шнив ездит со стоковым крепежем, и вроде не видел поголовного разваливания редукторов

ключевое слово "в городе"
:D

Иван1985
Ну пожалуй рискну. Испортится редуктор - перейду на српм, буду искать рзм от копейки, придумывать новые крепления. Если в дали от дома развалится - можно на худой конец всё демонтировать и выбираться на заднем приводе. А может такая конструкция наоборот лет 10 простоит! Как ездить...

Но применение шнивовских крепёжек весьма накладный вариант! Я тут пошарил цены: боковые крышки подшипников редуктора около 2500 каждая. Нижняя крышка 2000-2500р.
Как-то негуманно со стороны производителя...

Немного моих рассуждений, почему ломает силуминь-редуктор. Много раз замечал и за своей машиной и за другими Нивами: при крутом подъеме одно из передних колёс начинает подпрыгивать на неровностях. Оно теряет контакт с грунтом, раскручивается, потом снова опускается на грунт, в результате чего в редукторе возникает огромный момент, скручивающий редуктор как раз хвостовиком вниз. Чем больше обороты, чем больше колёса и т.п. тем момент сильнее и опаснее. Если редуктор висит как у шнивы, то ломает нижнюю крышку (или даже вместе с корпусом в районе хвостовика). Если редуктор не отвязан, то срывает заднюю шпильку как у меня, но если совсем повезёт, то и корпус треснет.
Вариантов много может быть - не только на подъеме: на диагоналках, либо передние колёса сильно зажаты в грязи или камнях. Короче любой перегруз, неосторожная работа педалью газа может порвать силуминивый редуктор не зависимо от способа его крепления.
Чтобы переднее колесо не раскручивалось во время отрыва от земли я всегда на крутых подъёмах (даже на сухих) врубаю блокировку, так же и в диагоналках, даже если их можно пройти не включая блокировки. Включенная блокировка не даст излишне раскрутиться свободному переднему колесу и наносить ударные нагрузки на передний мост.
Вобщем отвяжу как на шниве, только с изготовлением стальных деталей, в силу дороговизны заводских креплений, и буду ездить аккуратно.

Андрэ96
Где такие цены на крышки нашел?
http://nivaru.ru/catalog/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9
Узнай в планете авто, сколько стоит. Могу дать на прокат карточку со скидкой около 8%

Kонстантин
с дуру можно и известное гидравлическое устройство сломать :lol: