Доброе время суток!

Обсуждали с Михаилом этот вопрос по аське, он хочет ставить, а я все же хочу узнать общественное мнение. Кто ставил, какие отзывы, как аккумулятор реагирует, самое главное.

Мое большое опасение - что будет перезаряд АКБ летом и его поломка как следствие. Да и даже зимой при дальних поездках.

SenatoR писал(а):

Кто ставил, какие отзывы, как аккумулятор реагирует, самое главное. Мое большое опасение - что будет перезаряд АКБ летом и его поломка как следствие. Да и даже зимой при дальних поездках.

Сразу скажу, что такой регулятор не ставил. :D
у меня установлен 131, он на 2 напряжения - "макс" и "мин"
поскольку аккум до меня год эксплуатировался на "макс", а это 14.7В, оставил так (и на лето в т.ч.), хотя это и неправильно, но правила надо было с самого начала соблюдать :) . Езжу уже 2 года.
То бишь аккум (беззвесной китайской марки) держит издевательства порядка 3 лет.

Далее теория
есть три метода заряда аккумулятора
1 постоянным током
2 постоянным напряжением
3 смешанный

1 постоянным током - позволяет быстро зарядить аккум, но не полностью.
2 постоянным напряжением - медленно, но верно :) . напряжение зарядки 14.8В . На разряженном аккуме начальный ток зарядки ограничивается максимальным гены :lol: (потому у газелей постоянно выгорает предохранитель на гену номиналом 40(30)А )
3 комбинированный метод позволяет быстро зарядить аккум постоянным током до уровня 14.8В, а далее плавно в него упихивать полную емкость постоянным напряжением

В авто мы имеем метод заряда постоянным напряжением. С одной стороны это хорошо, т.к. имеем более полную зарядку, но при этом на разряженный аккум (после лебеди, длительной стоянки и тд) может уходить 60-90А (в зависимости от гены), что ведет к короблению/разрушению пластин и тд , короче более быстрой смерти аккума. и чем выше напряжение тем быстрее сметь от перезаряда :) , но не стоит забывать, что от недозаряда аккум тож не молодеет :D , хотя и медленнее

ИМХО
1 если заботиться о здоровье аккумулятора, надо ставить самоделкинские реле, которые ограничиваю ток (напряжение) заряда в зависимости от его разряженности и температуры, которые не надо разъемами/тумблерами управлять :) . схемы есть в инете и радиолюбительской литературе.
2 если не охота - из штатного, чаще всего внешнего реле, можно сделать хоть 10 уровневое, достаточно перед реле поставить диод в прямом направлении. в зависимости от типа диода на нем будет падение напряжения 0.4-0.8В и соответственно на такой же уровень поднимется бортовое напряжение.

Мечтатель, диод - гениально! :) У него же еще и завязка по температуре!

дак вот ттемпературную компенсацию диодом и можно компенсировать а что касается поддержки 13.5 в при лебежении со всем светом я давал ссылки на сайты в теме 2 аккума там все изложено

повторю ссылочку физика работы гены http://www.autogear.ru/toyota_repair/el_equipment/3998/ прошу внимательно прочитать и аккум всегда заряжается током а не напряжением вопрос только какое напряжение приложить и соответственно ток будет расти пример аккум 12 в 6 ач на 50 % разряженный напряжение на клеммах без наг 12.2 в прикладываем к нему 13в ток заряда 3а 14в ток 4.5 а
взял 12в 55 а напр на клеммах 12.1 подаю 13в ток 4 а 14 ток 5а дак вот чтобы использовать севший аккум надо сначала зарядить его обычным зарядником и ток 30а исправный аккум никогда не потянет при подаче на него даже 15 в

хочу внести ясность в работе РР его задача прекратить подачу напряжения на обмотку возбуждения при какомто напряжении на входе РР те 13.6-15.2 из практики скажу на обычной легковушке те аккум 55-65 ач при неисправном РР *он был просто пробит и напряж с аккума поступало на обмотку возбуждения напрямую * напряженив бортовой сети было не более 16.5 вольт и дико кипел аккумулятор те. аккум лишнюю энергию переводит в тепло химия не поспоришь был и з практики случай зил 130 аккум 120ач так чтоб доехать до гаража щетки подключили напрямую к РР и ехали км 40 напряжение в бортовой сети было 18 в приехали и даже лампочки не погорели это все к тому что используя повышенное напряжение на клеммах аккума мы сознательно заганяем его в гроб тк он начинает просто кипеть а это не допустимо по этому для выполнения требований баланс нагрузки и напряжение бортовой сети нужно выбирать индивидуально под конкретные услови эксплуатации на данный момент едешь просто со светом пускай работает штатно включил люстру противотуманки помоги аккуму повысь напряжение в бортовой сети на 0.5-1 вс помощью РР но не более выключил свет перешел на штатную зарядку аккума а при использовании лебеди с током 100-150а ни какие РР не помогут нужна мощность гены тк гена штатный всего 60-100а

SenatoR писал(а):

Мечтатель, диод - гениально! :) У него же еще и завязка по температуре!

Для нашего случая диод слишком термостабилен :lol:

puh писал(а):

повторю ссылочку физика работы гены http://www.autogear.ru/toyota_repair/el_equipment/3998/ прошу внимательно прочитать и аккум всегда заряжается током а не напряжением

естественно током, только методом постоянного напряжения :wink:

puh писал(а):

вопрос только какое напряжение приложить и соответственно ток будет расти пример аккум 12 в 6 ач на 50 % разряженный напряжение на клеммах без наг 12.2 в прикладываем к нему 13в ток заряда 3а 14в ток 4.5 а взял 12в 55 а напр на клеммах 12.1 подаю 13в ток 4 а 14 ток 5а дак вот чтобы использовать севший аккум надо сначала зарядить его обычным зарядником и ток 30а исправный аккум никогда не потянет при подаче на него даже 15 в

не раз видел по электронному амперметру как разряженный аккум подтребляет ток свыше 50А при напряжении на клеммах 13.8-14В
не веришь - подъезжай ко мне, специально на твоей машине проведем эксперемент :)

puh писал(а):

хочу внести ясность в работе РР его задача прекратить подачу напряжения на обмотку возбуждения при какомто напряжении на входе РР те 13.6-15.2 из практики скажу на обычной легковушке те аккум 55-65 ач при неисправном РР *он был просто пробит и напряж с аккума поступало на обмотку возбуждения напрямую * напряженив бортовой сети было не более 16.5 вольт и дико кипел аккумулятор те. аккум лишнюю энергию переводит в тепло химия не поспоришь был и з практики случай зил 130 аккум 120ач так чтоб доехать до гаража щетки подключили напрямую к РР и ехали км 40 напряжение в бортовой сети было 18 в приехали и даже лампочки не погорели

ой, были случаи :)
при пробое РР и нормальной АКБ напряжение и будет до 18 В. Первый день :roll:
Были кадры которые приезжали с таким дефектом на 3-4 день, в итоге бортовое напряжение на хх до 21В (рядом блин стоять страшно :lol: ) а аккум на нагрузочной вилке спокойно 14В показывает :twisted:
кстате в этом случае получается практически режим заряда постоянным током, ибо гена выдает максимальный (постоянный) ток какой только может, а напряжение при этом его (и РР) не интересует

вот на вскидкау :) (вчера не успел)
http://vksn.narod.ru/auto/r585a.html

ОФФ немного :oops:
с месяц назад приезжала пятнашка
на хх все в порядке
чуть газанешь - зависает тахометр на 1200 вся остальная приборка падает в ноли :cry:
оказалось на ХХ напруга 14В, на газе 18В
2 РР подкинул - тож самое :)
после вскрытия оказалось, что с ротора вырвало 1 виток обмотки и на оборотах выше ХХ его прижимало к магнитопроводу (массе), отседа возбуд равный бортовой сети и РР по боку :twisted:
ЗЫ если чего вазовские приборки глючат выше описаным способом, что СМ, что АП, что ВДО

инжектор, гена - 80А. замучился менять интегральное РР со щеточным узлом. изначально новое дает не более 13.9 вольт. потом падало до 13.6-13.7.
аккумулятор постоянно недозаряжен :(
сменил на калужское трехуровневое РР. щеточный узел, от него 2 провода, на крыле коробочка с тумблером на 3 позиции.
почти 2 года стояло. просто - класс.
зимой ставил на МАКС - около 14.9 вольт, летом на норм - 14.2 вольт.
за 2 года только пару раз бортовой комп пикнул на понижение напруги - с фарами,
шумели оба вентилятора радиатора, на очень малых оборотах (чуть не глохнет) заезд на "порог".
так что могу рекомендовать.

Sure писал(а):

зимой ставил на МАКС - около 14.9 вольт, летом на норм - 14.2 вольт. так что могу рекомендовать.

получается достаточно двух уровней :wink:
почему б тогда не использовать обычное 131 реле? По крайней мере, если выгорит, просто другое к разъему подоткнуть, а не лезть, тем более в ниве, ЗХ знает как, его менять.
если напруги не хватает - диодами добить :oops:
ЗЫ а так я за самоделкиские реле, унифицированные по подключению со стандартными :roll: , на всякий случай

У меня появилось время на компе, и я, наверняка, всетаки, добью своей нудность некоторых товарещей (господ) по форуму :lol:
буду говорить только о советских (российских) генах и их производительности
грубо есть 2 типа возбуда на генераторах
1. внешний возбуд: стоит внешний РР который по входу получает провод зажигания, т.е. питание с АКБ, на выходе отдает питание на ротор.
на практике получаем что при низком потреблении все шеколадно, при высоком потреблении (свет/лебедь/севшая АКБ) на вход РР (типа +АКБ) поступает малое напряжение, порядка 12-13В из-за падений напряжения по "+" и "-" на соеденителях (клеммах) (также + падает на диодном мосту при его нагреве при передаче высокого тока)
В итоге получается, что гена способный выдать 1кВт при возбуде 14В выдает 860Вт при возбуде 13В (падение напруги возбуда (и, соответственно, тока) около 7%, соответственно мощности около 140 Вт)
2. внешний возбуд с переходом на внутренний (встроенный РР)
внешний происходит в первый момент времени через лампу панели приборов, после возникновения достаточного ЭДС на обмотке статора возбуд начинает идти с доп диодов моста (их 3 штуки тонких)
но проблемма вырабатываемой мощности остается:
при большой мощности потребления при большом падении напряжения (окислены/недотянуты контакты) по"+" или "-" гена не развивает полной мощности (см. п.1), потому как внутренний РР меряет напругу на выходе гены (и даже не силовых диодов, а тех трех тонких, которые особо и не напрягаются), а не на АКБ! падения на потребителях его не интересуют!
Т.о. оба типа возбуда при эксплуатации допускают неполное использование гены.
Из этих ситуаций есть выход, который давненько применяют боржуины: в РР надо вгонять и +АКБ (чисто измерительный), и + допдиодов (как + возбуда). т.е. "низкопотенциальный" АКБ управляет "высокопотенциальным" + допдиодов.
В импортных авто эти вещи реализованны во встроенном РР, то есть нам не особо стоит надеется встроить их РР в наши гены. Выход - лепить самоделки :)
Исчо один вопрос - живучесть диодного моста. Он около коллектора и проводит неслабые токи. температура под 100 - легко. Как и под 0-20 при утоплении... А диоды бывают и со стектом в корпусе... Сохранить жисть им, так же, самоделка :wink: . Лично я хочу мост вынести в... воздушный фильтр! Постоянный обдув сухим воздухом не выше 35 градусов, соответственно минимальное падение напрядения на мосту :)
Короче при правельном подходе самодельщина рулит :D
ЗЫ не претендую на правельный подход

сударь возьмите и перемотайте обмотки повысте кпд гены а диодный мост сразу автобусный брать надо от 2квт гены там аж по 4 диода на обмотку изголяться так не по децки речь шла я так понимаю как на штатном все сделать а так можно тележку с дизель генератором за собой таскать и будет счастье
три уровня хорошо но как правило двух вполне достаточно еще со времен ссср был РР на два уровня на военных уазках

puh писал(а):

сударь возьмите и перемотайте обмотки

первой обмоткой перематывать надо обмотку возбуда, т.е. ротора, для повышения ее мощности, иными словами, максимального тока в ней. А для увеличения тока, также надо менять РР, ибо все гражданские работают до 5А далее горят, нужен опять таки самодельный РР :lol: . А я за унификацию :wink: Так же, для перемотки, нужен как минимум, баккелитовый лак и камера для сушки, чего у меня, как и у большинства форумчан нет :)

puh писал(а):

повысте кпд гены

КПД гены можно повысить за счет уменьшения воздушного зазора между ротором и статором. эта проблемма еще хуже (дороже), чем баккелитовый лак :lol:

puh писал(а):

а диодный мост сразу автобусный брать надо от 2квт гены там аж по 4 диода на обмотку

по моему, со штатным геной, достаточно 2-х, но в нормальных условиях :)

puh писал(а):

изголяться так не по децки речь шла я так понимаю как на штатном все сделать а так можно тележку с дизель генератором за собой таскать и будет счастье

я, так сказать, осветил перспективы, которые можно реализовать "на коленке" (эт не намного сложнее, чем поставить шнорхель или лебедь), а не заказать, через станочный парк за десятку штук :wink:

puh писал(а):

три уровня хорошо но как правило двух вполне достаточно еще со времен ссср был РР на два уровня на военных уазках

три - перебор, это было отмеченно мной выше.
для страждущих рекомендую поставить внешнее РР 206.3702.
с ним идет заглушка, вместо нее надо поставить сопротивление СП-5-2 на 1 кОм, оно многооборотное с червячным редуктором внутри (не уйдет при тряске), его хватит на регулирование от 12 до 16 В в зависимости от потребности.
ЗЫ никого своими мыслями обидеть не хотел, если чо :wink: :oops:

Делал когда-то самопальное РР. Оно следило за напряжением на АКБ. Отлично работало.
Потом на второй Нивке стояло РН-4 фабричное, коробочка на крыле.
У него специальный измерительный провод был, который подключался прямо к АКБ.
Всегда (если выше 900 об/мин) держало 14.2 вольта на АКБ. Но ессно, если навключать всего по полной, то :(
гена на малых оборотах не справлялся. А откуда ж ему брать, если не вертят? :)

это, кароч типа поставил 3-х уроовневое, счастлив до поносу - работает блин! Трехуровневовость в нем канеш нах не нужна, я за стабильную НОРМАЛЬНУЮ напругу в системе. Главное от чего избавился - терморегуляция на штатном РР, полнейший идиотизм и вредительство блин :evil:

Кароч рекомендую. Можно канеш и самопал, но тут в комплекте и РР и щетки по размеру и видом как обычные, то есть тупа прикрутил и покатил.

Да, на шнивах оказывается есть другой системы гены, там на РР идут 5 проводков какихто - дык вот там извращаться канеш.. а на простой "десятошный" - нормаьно 8)

ривет всем могу рассказать что делать с геной на 214 нивасике (гена штатный) берешь сымаешь достаешь РР и пяточок который соединяеться с массой на РР подымаешь ставишь диодик один кончик на пяточек РР другой через винтик на массу собираешь все и ставишь
Для нормального потребления те штатный свет и ПТ пара вполне удовлетворительно получаеться у меня результат такой на улке -17 завел авто напруга 14.8 свет выключен прогрел двигун до 80 С напруга 14.5 поехал в стольный град ебург свет как включил только в ебурге на адресе выключил на трассе я так полагаю что мотором прогрел и аккум и гена нагрелся напруга пала до 13.4-13.5 в ебурге когда поехал обратно авто не успел остыть был 10 мин на адресе завел напруга 14.0 и до тракта гуляла 13.8-14.1 обьяснить могу только по оборотам выехал на трассу включил свет и до дома 70 км 13.4-13.5 вьехал в поселок свет выключил напруга сразу стала 14.0

так что считаю идея для штатного авто может жить просто и дешево и компенсация на температуру нормальная

раньше не писал так как проверить на температуру не мог погода не позволяла

трехуровневыи регулятор напряжения скоро появится в продаже. 8)